TOUT SUR L’HELICO

Par Daniel Jean, dit le Poulpe

• Choix d’une radio pour l’Helico Rc
• Achat d'un helico RC d'occasion
• Les paramètre de réglages et mixage des plateaux cyclique pour les hélico rc
• Les gyroscopes hélico
• Réglage des courbes de pas et de gaz
• Les pales pour nos hélico (choix, équilibrage et tracking)
• Voler en helico quand il y a du vent
• Régler la vivacité de son helico
• L’apprentissage du pilotage hélico ... Quelle progression ?
• Comment choisir les éléments electriques: le moteur, le controleur, les accus

Il y a énormément de modèles d'occasion et malheureusement, il n'est pas toujours certain qu'on va tomber sur un vendeur réglo et hyper soigneux sur leur machine.

Du coup, autant on peut avoir l'impression de faire une bonne occasion, autant cela peut s'avérer être un vrai désastre.

Il y a quelques précaution a prendre quand on achète un hélico rc, des précautions ou simplement certains point à connaitre.

Le plus sur étant de n'acheter que des modèles qu'on peut visualiser et regarder soit même voir idéalement demander au vendeur de le faire voler un petit peu devant soit, mais cela impose de pouvoir aller le chercher et de ne pas habiter loin du vendeur. Dans le pire des cas, si la machine est trop loin, ne pas hésiter a demander au vendeur des photo détaillé en grand format. De nos jour, tout le monde peut proposer des photo numérique et de qualité suffisante pour pouvoir scruter de font en comble la machine.

Si le vendeur vous sort une excuse du style mon appareil est en panne, ou je n'en ai pas ou vous envoie des photo pourris et vous dis qu'il peut pas mieux, il vaut peut être mieux éviter, sachez qu'un gars qui vend un hélico en bon état sera fier de le montrer et n'aura rien a cacher et même il vous proposera de vous fournir des photos...

Sur les photo, regardez par exemple si vous repérez de la poussière (soit ça veut dire que la machine ne vole pas et si le vendeur le signale, tant mieux, soit ça veut dire qu'elle n'est pas entretenu.)... regardez l'état des pales principales et d'ac. regardez aussi au niveau des axes si ils sont bien brillant. vous pouvez aussi demander des photo des accus, la façon dont on les soigne peut être un bon indicateur de l'état dans lequel peut être soigné l'helico.

De même si vous voyez une machine avec des pièces bariolé (couleur différente) ou même des pièces censé porter la marque de la machine et ne les portant pas, dites vous que dans ce cas la machine a été rafistolé ou réparé, ce qui n'est pas si grave si cela a été bien fait, mais dites vous que si en plus ce n'est pas des pièces de la marque il y a de gros risque quand a l'état réel de la machine. Cela dit, si le vendeur est réglo et affiche de suite la couleur, vous saurez a quoi vous en tenir, le prix de la machine doit donc en conséquent être révisé.... Afin de vous aider a vérifier ce dernier point, n'hésitez pas a aller voir sur les site de vente et comparez les photo des modèles neuf avec celles que le vendeur vous aura envoyer.

Si cela est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, demandez au vendeur si il possède une vidéo en ligne récente de la machine. Ce n'est pas forcément le plus facile a avoir, mais pour me balader dans ce milieu là depuis deux ans et demi, je peux vous assurer que les pilotes hélico adorent filmer leur modèles en vol, non seulement pour le souvenir, mais aussi pour la fierté de montrer aux copains de forum leur progrès (je suis peut être un cas.. mais j'en totalise 260 environ depuis deux ans et demi....... Mr. Green )

Allez, on va dire que vous avez trouvé la perle rare, ou que vous sentez bien un modèle et donc vous avez franchis le pas et vous l'avez acheter...

Voici donc quelques conseil a prendre en compte quand aux premiers pas avec un hélico, surtout d'occasion.

Quand vous achetez une voiture, quelqu'un de censé ne va pas forcément démarrer et ce mettre a rouler avec sans prendre des précaution de vérification sur la voiture. Cela est encore plus important avec un hélico rc, quel que soit sont type, ne le mettez jamais en vol immédiatement....

Tout d'abord, de même sur une voiture on va faire une vidange, vérifier la courroie de distribution etc etc, il faut absolument prendre la machine et vérifier toute la mécanique.

Cela commence par le démontage des rotors, le remplacement des chapes si le moindre jeu anormal est repéré, le remplacement des tige de chapes si une seule d'entre elle est voilé ou présente des trace de redressement. il faut vérifier aussi la droiture des axe, le principal, celui des portes pales mais aussi celui de l'anti-couple.

Si vous avez une pales présentant une marque, un pet (même une simple écaille de la peinture ou de la surface pour celles en composite) un entoilage déchiré sur l'extrémité: changez la paire immédiatement sans essayer de voir si ça vole avec. A la vitesse ou elles tournent il ne faut pas prendre de risque. une marque est obligatoirement signe d'un choc ou que la pales a forcé et donc, la matière a travaillé. Des pales d'ac un petit peu marqué sur l'extrémité, ça passe encore, mais préféré tout de même mettre des neuves.

Vérifiez aussi l'état de la courroie de transmission, ou des pignon de cardant si le modèle est équipé d'une transmission par cardan.

L'écartement du pignon moteur et couronne aussi.....Chaque vis ayant prise dans le métal doit être vérifier et au moindre doute, la dévisser et revisser avec du frein filet moyen.

En clair, si votre achat ce porte vers une machine d'occasion, dites vous que celle ci doit être vérifié de font en comble et au moindre doute remplacer la pièce incriminé, même si ça coute un peut de sous, cela risque de vous couter beaucoup plus si la pièces lâche en vol. Dans ce cas, prévoyez un petit budget de remise en état dans l'achat de votre hélico.

A cause de cela, vous comprendrez bien sur qu'avant d'acheter une machine il faut s'assurer que la marque diffuse suffisamment les pièces détacher. contrairement a un avion on ne peux pas ce permettre de bidouiller ou recoller un hélico. le remplacement par des pièces neuve est primordial pour la longévité de votre machine mais surtout votre sécurité et celle des spectateurs des vols à venir. Du coup, réfléchissez bien avant d'acheter une copie ou un modèle pas cher si la marque n'est pas connu et si vous avez de la peine a trouver un site vendant les pièces, ou même si il y a peu de magasins. Surtout que quelque part, on retrouve les différences de prix dans la qualité et la résistance des machines.

Regardez également l'électronique composant le modèle. Ceci n'est pas aussi important en avion. on peut faire voler un avion avec du matériel standard. Mais un hélico sera très exigeant quand a l'électronique qui le compose et ces qualité de vol s'en ressentiront immédiatement. L'idéal étant des marque souvent utilisé par le commun des mortels en hélico, l'utilisateur lambda des forum sait ce qui va bien, écouter la grande majorité n'est pas inutile, à défaut, il faut avoir les caractéristique du fabriquant pour comparer avec les marques connu.

Dernier point, malheureusement, il y a aussi des gourmand qui n'auront aucun scrupule à essayer de vendre une machine aux prix du neuf ou même en gonflant le prix de la machine en prétextant qu'il y a tel ou tel upgrade. Sachez que hors quelques rare cas, une machine vole très bien d'origine et les upgrade (modification) sont bien souvent décorative ou optionnelle et ce n'est pas à l'acheteur de payer les "folies" du vendeur. Vous n'achèterez pas plus cher ou au prix du neuf par exemple une 206 sous prétexte que le vendeur lui a posé des bas de caisse ou des jantes alu.......

Du coup, avant de prendre une machine d'occasion, prenez le temps de faire le tour des sites de ventes et de vérifier que le vendeur est réglo sur le prix de vente de son hélico d'occasion. Sachez également que un grand nombre des hélico ne sont pas acheté en France mais beaucoup sur les site étranger: américain, chinois ou japonnais.... donc n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas à consulter les site étranger pour vérifier les prix du neuf..... parfois, il vaut mieux ce passer de pièces détaché et avoir une machine neuve que de voler avec un cadavre ambulant et avoir plein de pièces qui au final, vont presque toute être posé rapidement....

Ce sujet va traiter principalement des réglages et mixage des deux type de plateau cyclique les plus utilisé pour les hélico a pas variable, dit helico CP. Le premier point sera de renseigner dans la radio le plateau cyclique qui compose votre hélico.

Pour ceci, il faut savoir qu'il en existe plusieurs type.

le plus courant est les plateau cyclique a mixage CCPM 120°. Il s'agit en fait de plateau commandé par trois servo simultané disposé à 120°.

le second plateau couramment utilisé mais cependant beaucoup moins, sont les plateaux en H1, c'est à dire trois servos également, mais chacun sa fonction: un pour le latéral (aileron en avion), un pour la profondeur, et un pour le pas. on retrouve ces plateaux cyclique sur les caliber kiosho, mais également les raptor thunder tiger. Ce type de plateau cyclique impose la pose de servo très puissant car là ou les servos du plateau CCPM vont ce partager le travail à trois, les servos des plateau en H1 seront seul a faire le même travail.

Ainsi donc, il est nécessaire de bien distinguer quel type de plateau cyclique compose votre hélico.

une fois le plateau cyclique renseigné, les choses sérieuse peuvent commencer.

Pour tout les plateau cyclique existant, le plateau cyclique, une fois bien réglé, va reproduire le mouvement du manche cyclique. Si on met les ailerons à droite, le plateau va ce pencher à droite. Si on tire la profondeur, celui ci va ce pencher vers l'arrière. Quand on va mettre du pas, celui ci va monter...

Le plateau H1:

celui ci est le plus simple à régler, étant donné que chaque servo à sa propre fonction, il n'y a donc pas de mixage.

Ainsi, vous aurez simplement à régler les reverse dans la radio sans vous inquiéter d'autre chose, ce qui n'est pas le cas du plateau cyclique en CCPM, loin de là....

pour les hélico équipé de plateau CCPM 120°:

les plateau cyclique en CCPM 120° possède plusieurs points a régler, tous lié mais avec une fonction bien distincte. Ainsi, il ne faut pas confondre sens de fonctionnement des servos et sens de fonctionnement des fonctions. Chaque servo a son propre sens de fonctionnement, mais tous travailles ensemble pour reproduire les fonctions de commande du plateau cyclique.

le premier réglage à faire est de régler le sens des servos ainsi que le sens des fonctions pour lesquelles ils travaillent. Il faudra faire fonctionner les servos dans le bon sens.

Ce plateau est un des plus délicat et difficile à régler au tout début car on peut trop facilement confondre sens de fonctionnement du servo et sens de fonctionnement de la fonction. En effet, chaque servo est lié: les deux servos aux ailerons vont travailler en opposition sur les commandes ailerons de la radio, le servo de profondeur en opposition lui même avec les deux servos aileron sur les commandes de profondeur, et en plus, les trois servos font travailler de paire pour la gestion du pas. Bref, un casse tête bien souvent compliqué à comprendre au début....

Tout d'abord, le sens des servos. Il existe dans la radio la fonction reverse. Celle ci va influencer sur le sens de fonctionnement des servo séparément.

Dans le cas de notre plateau CCPM, il faut simplement s'assurer à cette étape là que les deux servo travaillant sur la fonction aileron, fonctionnent en opposition: l'un monte tandis que l'autre descend. Ne cherchez pas à faire mieux, si quand vous penchez le manche des ailerons à droite le plateau penche à gauche, ce n'est pas une inversion des servos, mais de la fonction. Ceci se règlera plus tard. Juste pour ne pas ce tromper sur la voie ou les brancher, pensez à ceci: il y a plus de droitier que de gaucher, ainsi le servo de droite sera branché en premier dans l'ordre des voies sur le récepteur et cela quel que soit la radio.

Pour la profondeur, il faut s'assurer que le servo de profondeur descende alors que les deux servos d'aileron monte, ou inversement. pour la fonction elle même, c'est une autre inversion donc là aussi, s'assurer simplement que les servos fonctionnent en opposition...

En fait, les servos seront dans le bon sens lorsque:

le cyclique ce penche dans un sens quand on donne l'ordre aux ailerons de fonctionner, sans que le servo de profondeur bouge.

Les trois servos cyclique fonctionnent en opposition quand on tire la profondeur: les ailerons dans le même sens, le servo profondeur dans le sens opposé.

Les trois servos fonctionnent dans le même sens lorsqu'on commande la mise de pas (on pousse le manche des gaz.)

Maintenant que vous avez obtenu ce fonctionnement, vous n'avez plus à revenir dans le menu reverse de votre radio en ce qui concerne les servos du plateau cyclique ccpm.

il faut maintenant s'occuper du sens des fonctions.

Il existe dans votre radio un menu spécifique à la gestion du plateau cyclique CCPM 120°: "plateau afr", ou "swatch plate level" ou SWSH (6ex), dans tout les cas, vous retrouvez trois lignes dans ce menu, chaque ligne servant à régler deux paramètre: l'importance du débattement et le sens de fonctionnement des fonctions.

Ce menu s'affiche ainsi:

AIL: -50

ele: -50

pit: -50

Ou pour les radios ayant des menu en français:

aile: -50

prof: -50

pas: -50

Ail ou aile correspond à la fonction aileron, ele ou prof à la profondeur et pit ou pas au pas de l'helico.

Ne pensez plus à un seul servo, il s'agit là du sens de fonctionnement du plateau cyclique, pas des servos..

Le premier paramètre à régler, et celui qui nous intéresse là, est le signe précédant le chiffre. Celui ci correspond au sens de fonctionnement du plateau. Ainsi, comme on en a parlé plus haut, si votre plateau cyclique se penche à droite quand vous mettez les ailerons à gauche, il faudra passer le -50 en +50. Ainsi, le cyclique fonctionnera sur la fonction aileron dans l'autre sens.

Il en est de même pour la profondeur ainsi que pour le pas, si quand vous mettez du pas le plateau descend au lieu de monter, en passant en positif la valeur du débattement vous inverserez le sens de fonctionnement de la fonction "pas".

Une fois ceci réglé, vous aurez un plateau cyclique qui ce penchera à droite quand le manche des aileron sera penché à droite, qui ce penchera vers l'arrière quand vous tirez la profondeur et qui montera quand vous poussez le manche des gaz.

Voilà donc, maintenant que ceci est fait, votre plateau cyclique fonctionne dans le bon sens. Pour les débattements, il faut aller voir les sujet sur les courbes de pas et réglage de l'incidence.

Le gyroscope est un élément extrêmement important sur un helico.

Sans le gyro, neuf tentative de décollage sur dix finirait par une casse avant même d'avoir quitté le sol. Sans gyro, on reviendrait a l'époque ou les pilote hélico étaient applaudis comme des dieu quand ils arrivaient à tenir un stationnaire, et les professionnel translataient maladroitement.

Vous le comprenez donc, le gyro a une part très importante dans le pilotage d'un helico et il est directement responsable des qualité de vol des hélico actuel.

Quel est son rôle:

Le gyro, grossièrement et dans sa fonction première, sert à gérer le pas du rotor d'anti-couple. De manière automatique, il va prendre entièrement en charge la gestion de l'ac, ou gérer simplement la correction des accoue et éléments extérieurs qui feraient tourner l'helico alors que le pilote n'a rien demandé.

Quel type de gyro:

il existe deux types de gyro: les gyro dit "normal" et les gyro a "conservateur de cap".

pour commencer, parlons des gyro "normal".

Ce sont des gyro qui ont une utilisation basique. Ils ne sont là que pour contrer les mouvements parasites, accoue et stopper ou freiner tout mouvement étranger à ce que le pilote demande.

Ainsi, ce type de gyroscope va ce contenter de contrer une rafale de vent en freinant ou stoppant l'effet girouette qu'a l'helico dans ce cas là, ou éviter que l'hélicoptère fasse un quart de tour tandis que le pilote effectue un changement de pas brutal.

Ces gyro on des capteurs de mouvement. De part le fait qu'ils n'ont que la capacité d'influer sur un mouvement à un instant donné, ils imposeront un réglage minutieux et parfois long de l'anti-couple. Il faudra régler mécaniquement au fur et à mesure d'essais en stationnaire, le pas de l'anti-couple de manière à ce que sur le stationnaire, le pas soit suffisant pour que l'helico ne tourne pas sur lui même.

Ce réglage est extrêmement fin et un simple demi tour de chape de commande d'ac suffit à ce que l'helico tourne dans le sens opposé à se qu'il était avant le réglage. De même, un simple changement de régime moteur va demander a affiner a nouveau ce réglage.

De nos jour, seul quelques nostalgique ayant des modèles avancé pour l'époque utilisent ce genre de gyro. Et cela depuis l'apparition des gyro a conservateur de cap.

Le gyro à conservateur de cap:

Ce type de gyro est actuellement le plus utilisé. Ceci grâce aux capacitées et facilité de mise en vol qu'ils proposent. Mais attention....

Autant avant, il suffisait à un gyro qu'il contre un mouvement non voulu, autant les gyro à conservateur de cap on un principe de fonctionnement bien différent et beaucoup plus pointu.

De ce fait, si vous voulez un gyro fiable, vous pouvez rayer d'office les gyro pas cher, vendu bien souvent comme étant des clones de modèles de marque.

Le gyro à conservateur de cap doit être considéré comme le bras droit de la radio, comme faisant parti intégrante de la radio. Il ne faut donc pas hésiter à sortir le grand jeu et s'offrir un excellent gyro quitte à y mettre le prix... Vous ne ferez pas voler un jet à réacteur avec une radio 4 voie basique et récepteur PPM sans aucune protection.... il en est de même avec un helico: préférez taper fort pour d'une part une bonne gestion de l'ac et d'autre part pour la sécurité et le porte feuille.

Comment marche un gyro à conservateur de cap (Head Lock).

Le gyro HL ne fonctionne donc pas du tout comme les gyro normal. Autant ces derniers vont simplement jouer sur le signal envoyé au servo, autant le gyro HL va envoyer son propre signal au servo. En effet, il ne s'agit plus là d'un gyro avec capteur de mouvement, mais un gyro avec capteur angulaire.

Le gyro HL, lors de l'initialisation va prendre en point de repère "l'immobilité", il est extrêmement important de ne pas toucher un helico équipé d'un gyro HL tant que celui ci ne c'est pas initialisé, sous peine que le gyro reproduise constamment le mouvement qu'il aura subit lors de l'initialisation.

Ainsi, le gyro HL va gérer entièrement et automatiquement le pas du rotor d'ac. il est donc mécaniquement très facile à régler: on met le pas à 0° et il ce débrouille seul!!!!

Comment cela ce fait t' il:

le modèle démarre, le pilote ne donne aucun ordre à l' ac alors le gyro va tout mettre en œuvre pour garder le cap. Il va donc mettre de manière automatique pour que l'helico ne tourne pas. Tant que le pilote ne donnera pas le moindre ordre, il fera tout ce qu'il pourra pour que l'helico reste sur le même cap.

Que ce passe t' il dans la "tête" d'un gyro HL:

quand vous mettez un peu de dérive, le gyro reçois un ordre comme le recevrait un servo. Sauf que le gyro HL étant un capteur angulaire, il va interpréter ça comme une vitesse de rotation. Du coup, ne vous étonnez pas si hélico posé au sol, en mettant un petit peu d'angle au manche, il va partir en buté: comme un bon soldat, vous lui dite de tourner à X tour minute, il veut tourner. Mais étant posé au sol, il en vient logiquement à ce mettre en buté pour tourner.....

Ainsi donc vous savez la différence entre un gyro normal et un gyro HL.

j'en vient maintenant à vous donner des conseils sur les réglages différent entre un gyro normal et classique sur la radio et le gyro lui même.

Réglages sur les gyro en général:

les gyro, normal ou HL, ont tous des réglages commun:

le premier à régler et le sens de fonctionnement du servo d' ac. Ce sens de fonctionnement se règle dans la radio dans le menu reverse de celle ci. Pour régler dans le bon sens un servo, mettez les deux pales d' ac à la verticale et regardez celle d'en bas. Elle doit fonctionner comme un gouvernail de bateau. Si le fonctionnement est inversé: un coup de reverse.

le second réglage commun à tout les gyro est le sens de compensation.

pour cela, maintenez les pales à la verticales de nouveau et faites tourner l' hélico sur lui même. Vous verrez que le gyro met du pas. si il fonctionne là aussi en sens opposé que le ferait un gouvernail de bateau, il vous faudra inverser le sens de compensation du gyro. ce réglage ce fait sur le boitier de celui ci, en général un micro switch avec marqué "reverse".

Il sera plus difficile de voir sur un gyro normal car une fois le mouvement arrêté, il reviendra au neutre mécanique, alors que le gyro HL lui, cherchant à conserver son cap, maintiendra le pas jusqu'à ce que vous remettiez l' hélico dans le sens où il était à l'origine.

Le gain:

le gain, et une valeur très importante aussi. Ceci va correspondre à la vitesse de réaction, ou la vivacité du gyro à compenser les mouvements.

Suivant les gyro, vous aurez un micro potentiomètre sur le gyro ou si celui ci possède un fil spécial pour le gain à brancher sur le récepteur, dans le menu de gestion du gain dans votre radio, généralement appelé menu Gyro.

pour le régler, ce n'est pas compliqué: l'hélico ne doit pas bouger. Si quand vous mettez un coup de pas la queue se dérobe, alors le gain est trop faible. le gyro réagit trop lentement. Il faut donc l'augmenter. Si le gain et trop élevé, la queue va rebondir. Même en stationnaire la queue va "fouetter" c'est à dire osciller très rapidement de gauche à droite. Il faudra donc baisser le gain jusqu'à ce que ce phénomène disparaisse.

le reste est spécifique à chaque style de gyro.

les gyro normal:

Nous avons vu qu'il fallait régler le pas du rotor d'AC afin que l'hélico soit stable. Il vous faudra régler également en vol le trim, un ou deux cran doit suffir, au delà il faut mieux peaufiner sur la mécanique. Vous aurez à régler aussi le débattement du servo d'ac afin que le mécanisme ne force pas en entrant en buté. On appelle ça régler les limites. Pour ceci, vous devrez entrer dans le menu de course des servo dans votre radio et réduire les valeurs de débattement de la voie correspondant à celle du servo d'anti couple. Il me semble que toute les radio utilise la voie 4.

pour le gyro normal, sauf erreur de ma part, les réglages s'arrête là.

le gyro HL:

Celui ci sera plus facile à régler mécaniquement, mais pas du coté électronique......

Le gyro HL comme on en a parlé plus tôt est un capteur angulaire et les ordres qu'il reçois de la radio sont traduit en vitesse de rotation et non pas en angle à transmettre au servo.

De ce fait, vous comprendrez très facilement que le moindre trim est à proscrire sur un gyro HL sous peine d'avoir un hélico qui va tourner doucement sur lui même.

Ainsi, aucun trim, aucun subtrim, ce réglage là doit être toujours neutre.

Pour continuer dans le registre de la radio, ne touchez pas dans l'immédiat à la course du servo à la voie 4 (la voie de l'anti couple.). Le gyro HL fonctionnant en ordre de rotation prendra le débattement maxi comme une vitesse maxi de rotation à effectuer quand le manche d'anti couple est en buté. Pour la petite histoire, un copain c'est amusé un jour à mettre le débattement à fond, il en a déboité le réservoir de son trex 600.... A l'opposé, trop le réduire va brider le gyro et celui ci fonctionnera mal. Idéalement, il faut laisser les réglages de la radio par défaut, mis à part le gain et le reverse du servo.

Les réglages sur un Gyro HL ce font sur le gyro lui même et vue le nombre de réglages possible (plus on monte en gamme, plus il y en as...) je vais surtout parler des principaux.

il y a tout d'abord la limite:

Celle ci, tout comme le gyro normal va éviter que le servo vienne en buté. Idéalement, il faudrait laisser le plus possible à 100% la limite, certain gyro seront perturbé si elle est trop basse ou trop haute. Ainsi, après vous être approché au maximum du débattement maxi autorisé par votre mécanique avec l'emplacement de la commande sur le palonnier du servo, il vous faudra affiner les limites au potentiomètres sur le gyro de manière à avoir un débattement à l'ac maximum sans que le servo mette en buté la mécanique et force. Vous pouvez griller un servo sans ça.

Vous aurez à renseigner également le type de servo que vous utilisez: servo digital ou non. Pour cela, vous aurez un micro switch sur le gyro indiqué généralement DS on ou OFF. ON pour les servo digitaux. Préférez tant que possible les servo digitaux car plus rapide et les gyro HL sont en général beaucoup plus efficace avec des servo digitaux de part la vitesse de communication avec le gyro. Dans le doute, rester en DS OFF, car un servo digital fonctionnera sur un mode servo normal, le contraire n'est pas valable et un analogique en mode digital va cramer.

voilà pour les réglages de bases. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de ne pas hésiter à mettre le prix dans une bonne marque de gyro. Si l'électronique n'est pas à la hauteur, les performances s'en ressentiront. Pour l'avoir vécu, il n'y a pas plus désagréable de crasher son hélico parce que le gyro là mis en travers après avoir mis un coup d'ac parce qu'il n'a pas réussis à suivre le mouvement....

Juste pour information, les marques faisant des gyro les plus fiable ou performant sont futaba, spartan, curtis youngblood. Ceci pour les trois principales marques sur lesquelles vous ne pourrez pas être déçu.

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Choix d'une radio pour l'Hélico RC.

La radio est la pièce maitresse de l'hélico. c'est elle qui va faire tout le comportement de votre futur hélico.Un hélicoptère RC présente certaine exigence qui oblige de ce tourner vers un minimum en radio. Ainsi, exit les radio 4 ou 5 voie. Pour votre hélicoptère, ça sera une radio 6 voies minimum.

Au niveau de la radio elle même, peut importe la marque. Sachez tout de même qu'il y a certaines marques préféré des pilote hélico, les deux plus répandu sont Futaba et Spektrum. Ceci n'est pas dut au hasard, Les deux marques proposent des radio en 2,4ghz performante. Au niveau de l'émission, futaba utilise un système de saut de fréquence. Celle ci saute plusieurs fois par seconde et ainsi, il est extrêmement difficile de brouiller une radio futaba en 2.4ghz. Spektrum eux, utilise un système de double fréquence simultané.

Pour ma part, j'ai une grosse préférence pour futaba de par la diversité des modèles de radio disponible, ainsi que l'affichage, le coté intuitif et plus que complet des mixages et programmation disponible dans les modes hélico, ainsi que dans les modes avion. De plus l'ancienneté de leur expérience en fait, contrairement à ce que certain vendeur peu scrupuleux de spektrum s'amuse à dire, un des pilier de la radio RC et une des marques les plus fiable.

Ainsi donc, pour votre hélico, sachez que le minimum sera une radio 6 voie. Les hélicoptère à pas variable (puisque c'est eux qui vont occuper le centre des sujets suivants) sont gourmand en nombre de voie.

Il y a trois voie de pris pour les servo actionnant le plateau cyclique.

Il y a une voie pour le servo des gaz, ou le contrôleur.

Il y a deux voie pour le gyroscope et son servo.

Ceci est le minimum, car pour tout modèle à partir de la classe 30 ou tout les thermiques, vous devrez rajouter une voie supplémentaire pour brancher l'alimentation externe via un accu NIMH 4.8v ou mieux, une lipo 2S avec un Ubec, préféré à cause de la régularité de la tension fournis quel que soit le niveau de charge de la batterie.

Pour cette dernière voie supplémentaire, celle ci impose l'achat d'un récepteur en 7 voie minimum, mais l'utilisation d'une radio 6 voie n'est pas remis en cause, la septième voie ne servant qu'à alimenter le récepteur et au travers de lui, tout les servo et le gyro.

Cela dit, vue le prix d'une radio, il n'est pas superflu de ce projeter plus dans l'avenir et réfléchir à ce qu'on veut faire... Avoir un hélico pour voler simplement en indoor, à la piste, un modèle simple, ou éventuellement ce faire plaisir en mettant en vol dans le futur une maquette.

Il faut savoir que dans le cas d'un hélico maquette, il vous faudra prévoir plus de voie. On peut très bien faire voler une maquette sans aucune option avec une radio 6 voie, mais chaque fonction maquette rajouté sur le fuselage (éclairage commandé à distance, train rentrant, bruiteur, treuil...) occupera au minimum une voie de plus.

Ainsi, à acheter une radio programmable digne de ce nom pour un hélico, pensez à ceci. il vaut mieux acheter une radio de 8 ou 10 voie d'entré que de revendre à perte par la suite et racheter à nouveau une radio plus grosse.

Le choix de la radio ne s'arrête pas qu'à ça. Il faut bien entendu faire attention que la radio prenne en charge les mixages spécial hélico. Ces machines sont friandes de mixage et on a vite fait d'en utiliser. Ainsi, obligatoirement, une radio doit pouvoir gérer plusieurs type de plateau cyclique (nombre de commande et disposition de celles ci) et ceci est le minimum. Pour la suite, le réglage des dual rate, expo, subtrim, plateau ring etc etc son optionnel mais combien confortable....

Vous trouverez dans le commerce des kit RTF, avec radio incluse.

Ne vous faites pas d'idée sur ces radio, c'est le standard en matière de minimum.

Ces radio possèdent des courbes de gaz et de pas (prochain sujet à venir) préprogrammé et ne pouvant que dans certaines limite être modifié, elles ne possèdent pas de dual rate ni d'expo, tous juste une gestion par potentiomètre du gain du gyro....

Ces radios là possèdent le strict minimum. Elles feront voler votre hélico RTF, mais les réglages sont inexistant ou aléatoire, et vous verrez au fur et à mesure des sujets que la précision est de rigueur, tant au niveau mécanique et électronique et réglage.

Ainsi, même un petit honey bee king Esky aura un comportement beaucoup plus saint et des réglages beaucoup plus précis avec une simple MX12 graupner qu'avec sa radio rtf. Alors pour ceux qui ont ce genre de radio, sachez qu'une radio programmable sera la première chose à acquérir et que cela transformera votre modèle.

Pour le reste, cela sera abordé petit a petit dans divers sujet. Il y a beaucoup a apprendre. Un helico est une machine complexe tant au niveau pilotage qu'au niveau réglage, entretient et programmation de la radio.

Je ne connais personne qui a maitrisé un hélico en deux semaines. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'il faut facilement six mois d'entrainement régulier pour commencer a maitriser un hélico. Je rajouterais pour ma part que cela demandera de longues années pour maitriser pleinement son hélico. Dans les premier mois, on commence a en maitriser les premières bases. Alors ne vous formalisez pas si cela vous parait long et difficile.

Il y a une petite phrase que je me plais a dire et qui aide bien plus que de chercher a vouloir a tout pris maitriser son hélico: Fout voler pour son plaisir avant de voler pour apprendre. Les choses rentrent bien plus vite comme ça.

Mais attention, cela n'empêche pas de garder un coté discipliné aiguisé.

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Réglage des courbes de pas et de gaz.

Un hélico à pas variable va avoir un principe de fonctionnement simple dans la théorie: Le rotor doit conserver un régime de rotation constant et ne bouger que grâce à la variation d'incidence des pales.

En pratique, cela demande un peu de temps et quelques essaie en vol.

Les courbes de gaz et de pas existe suivant les radio en deux, trois voir quatre exemplaires qu'on nommera courbe de gaz et de pas "normal" "idlup1", "idlup2 etc etc et cela autant de fois que votre radio vous offrira de courbe disponible (une MX12 graupner et une 6ex futaba va vous permettre une courbe normal et une courbe idlup, la T10 futaba va vous permettre une courbe normale et trois courbe idlup.)

Alors à quoi servent autant de courbe, et surtout, à quoi sert une courbe.

En avion, on laisse des courbes dites linéaire, du mini au maxi. Mais en hélico ce n'est pas le cas. On va modifier une courbe de gaz et de pas pour adapter la puissance fournis au moteur suivant le pas du rotor pour éviter que celui ci n'accélère suivant la phase de vol en cour ou ne perde des tours étant en charge (pas élevé.).

Et toute la difficulté du réglage ce situe là. Au fur et à mesure des vols, il faudra adapter les courbes de manière à ce que le modèle ai une vitesse d'ascension correcte, égale à la volonté du pilote, et pour la courbe des gaz que le régime moteur soit régulier vis à vis de la courbe de pas programmé et utilisé.

Pourquoi plusieurs courbe?? Afin de permettre d'avoir un hélico qui aura plusieurs comportement, ceci peut être très utile par exemple si on veux voler calmement, si on veut faire de la voltige, si on doit voler dans des conditions climatique hostile... Chaque puissance au moteur et chaque pas sera fonction de ces paramètres. Dans l'immédiat, on s'en tiendra pour le coté explication à la courbe "normale" et une seule courbe "idlup"

Les courbes de pas et de gaz sont étroitement lié donc, et dans chaque courbe de pas disponible (normal ou idlup) vous aurez une courbe de gaz associé.

Le premier réglage à faire sera le neutre mécanique du rotor. Pour cela, il ne faut pas encore toucher aux courbes, ne pas mettre le moindre trim et poser le manche des gaz à mi course. A cette position là, le rotor doit afficher 0° de pas. Comment le mesurer??? avec un incidence-mètre, outil indispensable au réglage d'un hélico rc....

il vous faut poser l'incidence-mètre sur une des deux pales et régler la longueur des chapes de manière à ce que vous arriviez à 0°.

Réglez de préférence aux chapes reliant les servo au plateau cyclique. Pour affiner, les chapes reliant les portes pales aux bras de mixage de la barre de bel.

Théoriquement, ce réglage centrera votre plateau cyclique au milieu du débattement maxi qu'il pourra mécaniquement effectuer. Si on veut faire les choses dans les règles, il faudrait même mesurer la distance entre le haut et le bas du débattement maix du plateau et le positionner au centre, et ajuster le 0° avec les chapes reliant les portes pales aux bras de mixage.

Âpres vous êtres embêté à obtenir ce neutre mécanique, on peut passer au réglage des courbes, mais en aucun cas ne négliger cette parti qui sera la base de tout les autres réglages.

La courbes de pas normale:

Pour les courbes de pas on commencera manche en bas. Il vous faut aller dans votre radio dans le menu des courbes programmables et régler ainsi la hauteur des points qui vous sont proposé.

Pour cela, vous régler l'incidence-mètre sur la valeur recherché et vous aurez simplement à ajuster le point à modifier (celui correspondant à la position du manche) jusqu'à ce que votre incidence-mètre s'aligne avec la barre de bel qu'on va maintenir à 90° de l'axe principal.

Les courbes qu'on pourra vous proposer sur les terrains ou même que je vous propose ici ne sont que des courbes par défaut. Il appartient à chacun de les ajuster en vol selon son ressenti.

Pour ma part, je conseille de laisser toujours du négatif. -4° manche en bas pour une courbe normale est très bien, ceci car un peu de négatif vous permettra de faire descendre plus facilement le modèle au cas ou le vent le fasse monter.

Pour le pas maxi, il est préférentiellement de +10° quel que soit la taille de la machine. Cette valeur sera ajuster au fil des vols pour avoir la vitesse d'ascension recherché.

Pour les autres point, plus ou moins nombreux suivant la gamme de votre radio, pour ne pas vous embêter dans un premier temps vous n'aurez cas les positionner de manière à avoir une prise de pas régulière allant du mini au maxi. Pour cela, si votre radio ne vous affiche pas de courbe graphique (suivant la gamme de votre radio là aussi) il vous faudra, à l'aide d'une calculette, diviser l'écart entre les deux point par le nombre de point à régler, si vous avez un graphique, faites une belle ligne droite....

Pour la courbe de gaz normale:

Bien entendu, celle ci sera à ajuster en vol afin que le rotor n'accélère pas lors de la prise de pas ou que le rotor ne perde pas de tour quand le pas augmente. Là aussi, les indications ne sont que par défaut car il appartient à chacun de régler la hauteur des gaz en fonction du vol voulu.

Il y a cependant une caractéristique que je conseille systématiquement, c'est la hauteur du premier point. Il est très important lorsque vous volez et devez descendre (et donc réduire le pas), que le rotor ne perde pas de tour sous peine que l'hélico risque de perde toute sa portance et décroche, mais également que l'efficacité du rotor ne soit dégradé. Et pour cela, il est important de conserver des tours au rotor le plus longtemps possible au niveau du manche des gaz. Ainsi, dés le premier point à programmer, je vous conseille d'avoir la puissance de gaz désiré.

Le point zéro (manche en bas) doit rester à 0%, sous peine d'avoir un moteur constamment en marche. Mais le point 1 doit être élevé. Pour un premier lancement de rotor, vous pouvez par exemple le monter à 60% des gaz. Pour les autres point, augmentez la valeur de 5% par 5%. Il faut cependant faire attention à ne pas mettre les gaz trop rapidement pour les modèles thermiques ou les électriques n'utilisant pas de contrôleur spécial hélico et donc, sans démarrage lent du rotor, vous pourriez casser l'hélico, alors doucement sur l'accélération.

Pour l'augmentation des gaz de 5% par 5%, ceci vous donnera une inclinaison de courbe pas trop violente et pour les 60% au premier point de la courbe des gaz à une position de manche des gaz suffisamment basse pour descendre le pas sans perdre de tour rotor.

Au fur et à mesure des décollages, il vous faudra augmenter ou réduire la hauteur de puissance et ajuster l'inclinaison de la courbe pour que le régime du rotor soit constant.

Pour les autres courbes:

les courbes idlup servent simplement à changer le comportement de l'hélico.

Cela peut aller d'une courbe puissante et un pas agressif pour la 3D à simplement permettre que manche en bas il y ai toujours des gaz afin que le rotor ne s'arrête pas. De telles courbes ne sont pas forcément utile au début, surtout quand on apprend, mais au fur et à mesure que le pilotage progresse, on ne fait quasiment qu'utiliser ce genre de courbe.

Petit exemple donc, sur une courbe Idlup 1, rien ne vous empêche de conserver une courbe de pas de -4° à +10° et de faire une courbe de gaz qui débute à 60% jusqu'à 80% de pas (60% manche en bas) comme par exemple pour la voltige faire une courbe de gaz en V qui fera 80%/ 65%/ 80% avec une courbe de pas donnant -10°/+10°.

il est cependant très important de ne pas oublier que pour démarrer le modèle ou même pour atterrir, il faut que les gaz soient à 0% manche en bas et donc bien vérifier a l'allumage qu'aucune courbe idlup soit enclenché ou qu'à l'atterrissage, vous soyez revenu sur votre courbe normale.

Suivant les radio, il existe une autre utilité aux courbes Idlup.

Une radio tel que la T8 futaba, la T10 futaba également, ou l'ancienne version, la FF9 aussi permet d'ajuster le dual rate, expo et gain du gyro en fonction des courbes utilisées. En effet, lié à toute ces courbes, les réglages autour doivent être ajusté en conséquent.

Un rotor qui tournera vite sera plus nerveux qu'un rotor tournant lentement et donc, peut être un peu plus d'expo et de dual rate sera nécessaire. De même point de vu gyro, un rotor d'ac qui tourne plus vite aillant plus d'efficacité, il y aura besoin de moins de gain.

Les radio cité plus haut (et surement d'autres, mais je ne les connais pas toute) permettent de régler ces valeurs en "condition" c'est à dire des valeurs de réglages propre à chaque courbe idlup.

Voici donc pour les courbes de gaz et de pas. Retenez dans l'immédiat seulement que le régime rotor doit rester constant, qu'il faut un peu de négatif en bas de la courbe de pas dans tout les cas, et surtout que toute les courbes que vous pourrez piocher à droite ou à gauche ne seront qu'indicative. A chacun d'ajuster en fonction de son style de pilotage.

Dernier point, il est important, même entre pilote de machine identique, d'échanger les informations de réglages en ° pour les courbes de pas et % pour les courbes de gaz. J'ai déjà vu des pilotes galérer parce qu'on leur avait donné la valeur numérique affiché dans la radio, oubliant que tout les réglages alentour que ça soit mécanique ou électronique feront que les valeurs mesuré en ° sur chaque hélico ne sera pas les même et du coup, ne pas arriver à avoir de bon réglage.

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Les pales pour nos hélico (choix, équilibrage et tracking).

Un des éléments qui est relativement important et auquel on ne pense pas toujours, c'est les pales.

Sur un hélico, suivant la classe ce celui ci, le rotor peut tourner de 1500 tour à 3500 tour minutes.

Plus le rotor va être grand, moins il tournera vite. Pour un classe 90 (1M50 de rotor) taillé pour la 3D, vous aurez facilement de 2000 à 2300 tour minutes, sur des pales de 690mm de longueur, imaginez la vitesse en bout de pale. Sur un petit hélico de la taille du Trex 250, le rotor peut tourner jusqu'à 3500 tour minutes. Bien souvent on néglige le coté dangereux de ces petites machines à cause de la légèreté et la toute petite taille, mais pensez que des pales de l'ordre de deux ou trois millimètre d'épaisseur lancé à 3500 tours minutes ça peut gravement blesser quelqu'un....

Ne cherchant pas à polémiquer sur le coté dangereux de l'hélico, j'explique tout ceci afin d'en venir au fait qu'a ces vitesses là de rotation (400km.h de déplacement pour un gros en bout de pale) on ne rigole pas sur les pales et leur état.....

Vous trouverez plusieurs type de pales... En bois, en plastique, en fibre de verre ou en carbone.

Les pales bois sont bien entendu les moins chère (on se passera de discuter sur les prix à l'étranger...) mais aussi, bien souvent les moins performante.

Les pales en bois sont bien souvent entoilé. Ceci peut représenter leur point faible. Sachez qu'une touchette, si l'entoilage se déchire, il vaut mieux remplacer la paire de pale.... Les pales bois ont aussi le défaut d'être fabriquer dans une matière vivante: le bois. Rien d'original dans cette dernière phrase, sauf le fait de vous faire comprendre que le bois, ça travaille. Ainsi, ne stockez jamais en milieu humide des pales bois, elles pourraient se voiler.

La résistance à la torsion ou l'arrachement du bois est plutôt basse, de ce fait ce style de pale ne sera à utiliser que sur des machines d'origine, dans le sens qu'il n'y a pas de fuselage. Mais également sans chercher à faire tourner vite le rotor. Idéalement, ce style de pale ne devrait être utilisé que sur des machines n'ayant pas une grande puissance, ou des petits modèles légé électrique.

Pour la petite histoire, j'avais d'origine sur mon premier hélico classe 30 électrique des pales en bois entoilé. La première grosse pointe de vitesse que j'ai fait, j'ai entendu les pales rentrer en résonance à un point que j'ai cru avoir arraché l'entoilage.

Du coup, pour l'apprentissage ou les vols calme sans grosse vitesse de rotation, les pales bois sont très bien.

Les pales plastique:

On ne trouve pas beaucoup de pales plastique. Se sont des pales utilisé sur les petits modèles électrique utilisable à l'indoor. Ces pales on le gros avantage d'être solide de la par leur flexibilité, mais en revanche leur comportement en vol ne sera pas des plus précis à cause de cette même flexibilité. Du coup, des pales plastique ne devrait être utilisé que pour les début de l'apprentissage.

Les pales fibre de verre:

Ces pales présentent surement le meilleur compromis pour ceux qui n'ont pas de gros budget ou qui sans faire de 3D veulent des pales pas chère qui ont de bonne capacité de vol.

Les pales en fibre ont les avantages du composite: légèreté, solidité sans en arriver à la rigidité des pales carbone. Elles vont proposer une bonne qualité de vol, une bonne précision, généralement une bonne finission. Ce style de pales peut être utilisé pour quasiment tout les vol, sauf les vol en 3D hard.

Les pales carbone:

Le must, le plus sur. Les pales carbone, si il y avait une chaine alimentaire des pales, seraient en haut de cette échelle.

Les pales carbone associent, rigidité, précision, finition et qualité de vol. Ce genre de pales est impératif pour ceux qui veulent faire de la 3D, et peuvent très bien servir pour ceux qui veulent simplement voler. Ces pales là sont les plus polyvalentes.

Quel inconvénient pourrait on trouver aux pales carbone: leur prix....

En effet, cette matière n'est pas des moins chère, mais un hélico avec des pales carbone aura une excellente précision. De plus, si on compare avec les pales fibre de verre par exemple, bien souvent il n'y a pas de grosse différence de prix.

Mais attention, vous aurez vite fais de vous faire piéger par des pales dites carbone. L'exemple qui me viens en tête sont les 325pro carbon de chez align. Il s'agit simplement de pales en plastique avec un jonc carbone de 3mm sur la longueur. Pour ma part, même si il y a du carbone, je n'appelle pas ça des pales carbone. De même vous aurez beaucoup de pales avec finissions carbone mais qui ne seront pas en carbone mais en fibre. Si certains en arrivent a tricher là dessus... qu'en est il de la qualité de ces pales. Donc dans le doute....

En résumé, quoi prendre....

Il n'est pas ridicule de dire que le mieux est encore de taper dans la polyvalence et la sécurité. Les pales carbone ne sont pas les plus utilisé pour rien, surtout que (pour en revenir au marché étranger) on en trouve des vraiment pas chère si on n'est pas pressé sur le délais de livraison. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à passer sur du carbone, à défaut des pales fibres seront très bien tant que vous n'en êtes pas à faire de la 3D.

Pour les pales plastique et bois, je pense que vous avez bien compris à quoi doit se limiter leur utilisation.

Quelle sont les précaution à prendre avant de monter des pales sur son hélico:

Il ne faut pas poser simplement des pales sur nos machine sans avoir pris un minimum de précaution. Bien entendu, ne vous trompez pas dans les tailles, mais se n'est pas là le plus important. Il est important de vérifier l'équilibrage des pales avant de les poser.

Il faut savoir que vu les longueur des pales et la vitesse de rotation, quelques gramme d'écart suffiront à faire trembler l'hélico, et même si vous ne le voyez pas la mécanique en souffrira. Donc, il est très important d'équilibrer les pales.

Pour cela, il existe des "balances" spécifique qu'on peut acheter pas cher sur le net, mais ce genre d'article n'est pas obligatoire. Voici une méthode des plus simple et pas chère du tout.

Prenez deux verres identique une tige fileté ou une longue vis avec deux écrou, un ciseau, du scotch d'écolier transparent, une règle, un petit niveau et une table que vous aurez mis à niveau.

Il vous faut visser par leur axe les pales entre elles à l'aide de la tige fileté ou de la longue vis, le bord de fuite bien à plat sur la table afin que les pales soit parfaitement alignées.

Serrez bien les écrous afin de les bloquer dans cette position.

Prenez les deux verres et posez les à l'endroit sur une table bien à niveau. Mettez les écarté de manière à pouvoir poser les deux pales en ne prenant appuis qu'avec la tige fileté sans que rien d'autre ne touche les verres.

Si une pale est plus lourde, vous allez la voir, comme si vous aviez deux enfant de poids différent sur une balançoire de jardin d'enfant, descendre tandis que la plus légère va monter. Il ne vous reste plus qu'a coller sous la pale (la parti qui sera dessous quand elle sera posé sur le rotor) en son centre une longueur de scotch d'écolier jusqu'à ce que les deux pales soient pile à la même hauteur (vérifier avec l'angle de la pales et votre règle la hauteur vis a vis de la table.) Ne scotchez pas morceau de scotch sur morceau de scotch, préférez enlever l'ancien trop court pour en mettre un plus long: moins il y aura d'épaisseur, moins cela contrariera le profil de la pale.

Une fois l'équilibre obtenu, vous pourrez les poser sur votre hélico.

Le tracking:

Qu'appelle ton tracking: un rotor qui a du tracking est un rotor dont les deux pales ne sont pas sur le même plan. Hélico en stationnaire à hauteur des yeux, vous ne devez voir qu'un seul disque. Si vous pouvez différencier les deux pales, le tracking n'est pas bon et il faut le régler, car cela est source de vibrations importantes.

Pour cela, certain le font hélico sanglé sur un support trop lourd pour que l'hélico puisse décoller. Cela se fait en général si on ne peux pas tenir correctement un stationnaire quand on en est à la phase d'apprentissage. Ceci est très dangereux, aussi ne vous approchez pas trop prêt. Ne faites pas ça dans votre salon ou le garage, préférez à l'extérieur sans personne autour et ne mettez pas plein pas pour voir si les pales sont sur le même plant. Un angle de stationnaire suffit.

Le mieux étant encore de le contrôler en vol stationnaire, mais pour cela, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui sera capable de tenir le stationnaire et voir le rotor, soit vous êtes vous même capable de le faire. Si vous êtes trop hésitant dans cette phase de vol, préférez sangler au sol, vous risqueriez de cassez en vous déconcentrant...

Alors comment régler le tracking. On va dire que vous avez décollé et vous vous apercevez qu'il y a du tracking (même quelques millimètre ce n'est pas bon!!!!)

Il convient donc de le régler. Pour cela, il est nécessaire de différencier les pales entre elles. Vous pouvez coller un bout de scotch de couleur différente en bout de chaque pales. Mais ceci rajoute du poids, cela dit c'est la meilleure solution sur des pales de couleur foncé. Si vous avez des pales à surface glacé et claire, le mieux est d'utiliser un marqueur pour tableau blanc effaçable et colorier en rouge l'extrémité d'une des deux pales, elle vous servira de pales témoins.

Une fois la pale marqué, vous pouvez décoller et voir si cette pale est en haut ou en bas.

Si la pale est en haut, il faudra lui enlever du pas, si elle est en bas lui en rajouter.

Pour régler l'incidence de la pale:

Sur tout les hélicos, vous avez une multitude le chape qui peuvent être susceptible de régler le tracking, mais celles qui nous intéresse sont généralement les plus longues qui partent directement du plateau cyclique.

Pour trouver la chape qui est relié à votre pale témoin, faite le chemin à l'envers depuis le porte pales jusqu'au cyclique. Il vous faudra régler tour de chape par tour de chape jusqu'à ce que le tracking soit bon. Pour cela, déboitez la chape de la pale incriminé et suivant si il faut rajouter ou supprimer du pas, il faut visser ou dévisser la chape.

Faites attention que si le premier tour de chape ne suffit pas, il faut faire l'opposé sur l'autre pales afin de ne pas décaler le neutre mécanique.

Ainsi, si après avoir rajouter du pas à la première pale elle est toujours en bas, il faudra le coup suivant en enlever à la seconde pale.

Il est bien entendu sur que la qualité de la mécanique vous rendra plus facile ce réglage. Une mécanique manquant de précision de par sa qualité médiocre sera obligatoirement plus délicate à régler et sera également propice à ce que les réglages soit à effectuer de temps en temps. (petite indication, si vous avez une bonne machine, l'apparition de tracking est bien souvent signe de problème mécanique. posez vous vite et contrôlez tout.....

Afin de limiter le tracking excessif sur un rotor sur le premier décollage, une fois que vous avez réglé le neutre mécanique du rotor et avant même de toucher au manche des gaz, posez l'incidence-mètre sur la seconde pales et regardez que vous êtes bien à 0° là aussi. Sur une mécanique assez précise, bien souvent vous n'aurez même pas de tracking au stationnaire à régler si vous faites bien ceci.

Voici donc pour les pales. je vous conseille fortement de suivre le sujet avec votre hélico à coté pour ce qui est du tracking. Cela en sera plus facile pour repérer les chape visé.

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Voler en hélico quand il y a du vent.

 

Suivant les régions, on est souvent confronté au vent.

Un jour, je parlais avec mon patron, un militaire à la retraite, un ancien pilote hélico de l'armée.

Je lui ai parlé des soucis que j'avais avec le vent, que je trouvais marrant de m'apercevoir que depuis que je fais de l'hélico, je trouve qu'il y a beaucoup de vent. Celui ci immédiatement m'a dit: "Tu sais, quand j'étais à l'armé, c'est les hélicos qui volaient les derniers. Les avion restaient au sol qu'on volait encore."

Depuis ce jour, je me suis dit que voler avec le vent ne doit pas être si terrible et qu'un hélico est plus taillé pour voler dans le vent qu'un avion. (désolé a mes amis pilotes d'avion... il c'est cela dit démontré à plusieurs reprise que je reste seul à voler quand y a beaucoup de vent.... MDR!!!!)

Au fil du temps et vivant dans un coin venteux (le mistral et la tramontane étant souvent de la parti), j'ai appris à voler avec le vent, à ne pas me faire piéger par ce compagnon de quasiment tout les vols et au final, trouver un coté marrant à jouer avec lui...

Tout d'abord, il faut savoir que voler dans le vent est plus confortable avec un CP. Un birotor, c'est faisable à condition d'avoir des moteurs en forme et que ça ne soit pas non plus la tempête. une légère brise sera du vent fort pour les birotor taillé à l'origine pour l'indoor.
En fp, cela dépend du modèle. Un compy volera très bien dans du vent, autant que le cp, mais le plus à l'aise dans le vent sera indiscutablement le CP grâce à son principe de fonctionnement à incidence variable.
Voler dans le vent demande un certain nombre de précaution.

- Tout d'abord, il vaut mieux se mettre en travers et non de face ou de dos.
Si vous vous mettez de face, vous risquez de voir l'hélico venir trop prêt de vous et vous mettre en danger. Je me suis retrouvé avec le trex au dessus de moi en plein looping à cause de ça...
De dos ça sera l'inverse, c'est tout juste bon à le voir partir et perdre le contrôle. Il est facile quand on est loin de ne plus savoir dans quel sens ce trouve l'hélico et du coup, c'est quasiment certain que votre machine ce retrouvera au tapis. Dans le pire des cas si vous ne pouvez pas voler avec le vent de coté, préférez de dos, il vaut mieux un hélico qui s'éloigne qu'un hélico qui ce rapproche trop.

- Pour voler dans le vent, il va de soit qu'il ne faut pas en être au stationnaire. Cela demande bien entendu une bonne maîtrise tant de la translation que du stationnaire face.
En effet, si votre hélico est méchamment secoué à cause d'une rafale, il sera plus à même de tenir en restant face au vent cas l'ac ne risque pas de partir ou de décrocher, et le sens du vent, on ne le maîtrise pas. donc au cas ou vous devriez le mettre de face, vaut mieux être blindé de ce coté là. Ceci dit, si vous avez suivie les premiers conseils sur le choix d'un bon gyro et servo d'anti-couple, le risque de décrochage est très faible, voir quasiment nul. Un hélico avec un bon gyro à conservateur de cap se jouera du vent.

- Évitez les rases motte, du moins au début. Plus que d'ordinaire, il est dangereux de faire un rase motte, le vent peut vous plaquer au sol en deux secondes même si vous êtes à deux ou trois mètres du sol....

Voilà pour les quelques consigne de sécurité que je peux vous donner.
Ceci dit, ils sont surtout valable pour les premiers vol, et surtout le temps qu'il vous faudra pour maitriser le vent.

Maintenant, comment voler dans le vent.

beaucoup de puissance, il n'est pas question de voler en mode normal avec un rotor au ralentis.... Il vous faut de la puissance, du répondant, il vous faut être plus puissant et rapide que le vent. Donc mode Idlup de rigueur avec des courbes identique à un vol pour la voltige. La consommation s'en ressentira, mais vous n'avez pas le choix: il est hors de question que l'hélico ce fasse entrainer hors de vue par le vent.

Il y a deux phase relativement délicate, c'est le décollage et l'atterrissage. Sachez que comme sur n'importe quel vol ordinaire votre hélico lui est bien réglé et décolle à la verticale. Un décollage dans le vent doit être plus viril qu'un décollage par temps normal. Il demandera à être plus vigoureux et il faudra plus que d'habitude vous éloigner du sol.
De même, un atterrissage avec du vent vous demander à être plus rapide, pas question dans ce cas là de prendre le temps de bien viser, s'appliquer à poser tout en douceur...
N'oubliez pas que un helico en stationnaire dans le vent va devoir ce comporter comme si le vent était dut à sa propre vitesse. donc un décollage dans le vent impliquera d'incliner le rotor dans le sens du vent. à l'atterrissage aussi et lord des stationnaire également. Le modèle doit impérativement ce déplacer à la même vitesse que le vent. Ceci est à prendre en compte car sur le décollage par exemple, si vous décidez de décoller lentement il vous faudra pencher l'hélico afin d'avoir une vitesse vis a vis du sol nulle. Méfiez vous alors que les pales seront logiquement proche du sol. d'où l'importance de ne pas trop trainer dans ces phases là.

Avec le vent, un atterrissage ce résume à une approche précise, sans hésitation, sans chercher la douceur. vos patin tiendront bien de toute façon, mais sans être violent, approchez vous franchement du sol et même si vous n'êtes pas à dix centimètre de là ou vous vouliez vous poser, c'est pas grave. Le principal est de ce poser entier après tout.

Pour ce qui est du comportement de l'hélico dans le vent, sachez que plus vous volerez doucement plus il sera secoué. En fait, un stationnaire demande constamment des corrections et des réflexes. Ainsi, si vous avez l'occasion de voler dans du vent, ne vous amusez pas à faire du vol calme est lent à moins de maîtriser le vol dans le vent. Préférez un vol rapide car l'hélico aura la puissance et en ce déplaçant sera moins secoué qu'en stationnaire.

Il y a deux choses aussi à savoir. Le rotor va réagir également en fonction du vent. Si vous vous penchez pour avancer et que vous êtes face au vent, sachez que le vent pas passer par dessus le rotor et avoir tendance a plaquer l'hélico. De ce fait, en remontant le vent il vous faudra avoir plus de pas que d'habitude, d'où le fait de voler en idlup avec les gaz élevé.

En revanche, pour voler avec le vent dans le dos, il vous faudra être beaucoup moins penché en avant que d'habitude. Il m'arrive moi même quand je vole doucement dans du vent de gérer mon hélico comme si il était en marche arrière. Le vent étant plus rapide que ma vitesse de marche arrière,celui ci avance quand même.

Il y a encore deux choses a savoir: comment prendre les virages.

Un fois que vous avez fait votre première translation, ben au bout d'un moment il vous faudra bien tourner. là aussi, tourner avec le vent ne ce fait pas toujours comme par temps calme. sachez que un virage avec le vent qui vient de l'extérieur, l'hélico va immanquablement monter, et bien monter, dans les virage avec le vent a l'intérieur, il va au contraire descendre, voir tomber (c'est comme ça que j'ai eu mon premier crash avec mon king, ma vitesse de déplacement était nulle vis a vis du vent, l'hélico penché comme si il n'y en avait pas et l'hélico à décroché......). du coup, suivant votre virage, pensez à mettre du pas dans un sens et en enlever dans l'autre. au début, il va être déstabilisant de prendre un virage sans pas par exemple, ne vous inquiétez pas, il vole quand même....


Encore deux points à prendre en compte, et pas des moindres...
dans le sens du vent, il est logique que l'hélico va avancer beaucoup moins vite que d'ordinaire, et dans le vent il va aller très très vite. Cela parait logique quand on le dit, mais il ne faut pas ce faire piéger, un hélico a vite fait de traverser une longueur de 100 mètre avec le vent qui le pousse. il ne faut pas oublier ce point si vous ne voulez pas le voir emplâtrer dans un grillage de stade de foot ou dans l'arbre en bout de piste....

bref,, voler avec le vent n'est pas impossible, c'est une habitudes a prendre, et encore, ce ne sont que des conseils pour le vol en translation, je ne vous parlerez pas de la voltige dans le vent car c'est possible cela aussi et demande beaucoup d'habitude car le pas doit être gérer différemment au niveau des figure si on ne veut pas ce louper et voir l'hélico partir en live...

Dans tout les cas, voler avec du vent est pas forcément facile au début, mais c'est faisable. Si vous faites bien attention à ces lignes, l'accident n'est pas forcément éviter à coup sur, mais ça évitera de mauvaises surprises. Une fois la technique acquise, vous verrez que on peut ce permettre n'importe quoi, voler prêt du sol, décoller au ralentis etc etc, Mais cela demande pas mal d'entrainement et d'habitude.

Si un dernier conseil pour ceux qui ont des FP et qui volent avec du vent.
un CP, il suffit de passer en négatif pour descendre, un fp vous ne pouvez pas couper les gaz sinon il tombe et vous êtes obligé de maintenir une certaine dose de gaz pour que la barre de bell soit assez efficace dans ces conditions. Vous allez immanquablement voir votre hélico prendre de l'altitude. Dans ce cas là, comment redescendre???

J'utilise une technique un peu barbare me direz vous, mais j'ai toujours fait descendre mon fp en faisant ainsi. Il vous faut mettre plein gaz pour avoir un max de force dans la barre de bell, et face au vent, il vous faut piquer vers le sol. L'hélico va prendre de la vitesse, en piquant et à la bonne hauteur il vous faut redresser. Sachez que cela reste sportif et voler avec pas mal de vent avec un fp demande peut être plus de maîtrise qu'avec un CP, mais là aussi, c'est faisable.

Des sujets s’ajoutent régulierement en fonction de l’inspiration et la disponibilité de notre Poulpe.

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